https://clubstreetracing.youbb.ru/ форум нелегальных гонщиков ru-ru Mon, 24 Jul 2017 16:58:07 +0300 MyBB/mybb.ru https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p><span style="color: red">Слил с складчика hapnick, отправить спасибку можете битком: 15LfYx7ErFHodAuq4912cNB8t1cK8BbDo7, стоил мануал 80 штук, поэтому буду очень признателен за любые пожертвования.</span></p> <p>Доброго времени суток, уважаемые пользователи складчика, спасибо за то что преобрели данный мануал, в нем будет описана схема заработка на настоящих договорных матчах, мы не будем никого кидать, а будем честно перепродавать матчи,&#160; настоящие договорные матчи, постараюсь не заспамливать Вас кучей текста, а все кратко и по делу, еще раз спасибо за покупку.</p> <p>Для начала, чтобы не отпугивать Вас сообщу сколько денег можно заработать, все конечно зависит от Вас, но Ваша прибыль будет расти в геометрической прогрессии<br />На первый раз вы заработаете более 15 т.р, далее от 30 и более.<br />Первые деньги прийдут в первый же месяц.</p> <p>Ссылка на тему нужного нам продавца<br />capper.in/index.php?threads/dogovornye-matchi-prodazha-luchshie-ceny-otzyvy.80/ ( Оригинальная ссылка )<br />capper.online/index.php?threads/dogovornye-matchi-prodazha-luchshie-ceny-otzyvy.80/ ( зеркало для тех у кого не открывается )</p> <p>У этого продавца мы будем тарить договорные, человек для меня проверенный с ним я уже работал, других вк можете даже не искать вы кроме обмана&#160; самого себя и ваших покупателей ничего не найдете, у него сейчас 4 страницы отзывов, доверять можно, вообщем что мы будем делать. Он принимает яндекс с яндекс протекцией на любые суммы, поэтому мы ничем не рискуем, по сути деньги он получает после.</p> <p>Наша работа будет разделятся на несколько возможны вариантов развития событий<br />выбирйте каждый свой путь какой вам более удобен или нравится</p> <p>Все разделы и категории содержат под разделы для расширения !<br />1. Создаем продажник прогнозов</p> <p>a) Группу вконтакте<br />1. группу в однокласниках<br />2. аккаунт в инстаграмме<br />3. аккаунт в аске<br />4. ютуб канал</p> <p>б) Свой сайт<br />1. форум<br />2. лендинг</p> <p>2. Заполнение контентом<br />Заполняете свою группу или сайт, не обязательно пихать фейковую информацию, вы можете начать с нуля и собирать настоящие отзывы клиентов, ведь вы не будете их обманывать, рисуете аватар группы, заполняете инфо блоки и создаете f.a.q, устройте акцию для первой покупки, чтобы охватить как можно большу аудиторию, чем больше дненег соберете для старта, тем больше будет с следующим матчем.</p> <p>3. Покупка договорного матча<br />За покупкой вам нужно обратится к фанату, выбирайте матч по своему бюджету, если вы можете брать коэфициент больше, то берите его, чем больше коэфициент вы возьмете, тем больше ваши клиенты будут доверять вам на следующий раз<br />Можете работать без гаранта, но для параноиков он всегда есть, только комисию в 5% великовата, как покупать объяснять не буду, но, говорите, что покупаете для себя.</p> <p>4. Продажа договорного матча<br />Теперь вам пора приступить к продаже для этого вам нужно спамить Вашей группой или сайтом вк, если вы используете сайт, то лучше делайте редерикт для этого создайте аккаунт на фриноме и вписывайте в поле перенаправление ссылку на Ваш сайт или группу, можно использовать связку с хостингом, чтобы считать уникальных посетителей, я делал это для того, чтобы считать сколько привели мои спамеры который я просто платил по 10% с клиента, в группу все на много проще, аккаунты вконтакте купить не сложно, пишите в тексте спама, что вы перепродаете матч, так же вы можете оставлять ссылку на оригинал, пользователи будут доверять вам так как вы не продаете что-то неизвестное, что-то, то что выдумали сами.</p> <p>5. Подсчет прибыли и суммы<br />вы купили договорной за 150$ по курсу 9000 т.р<br />Перепродавайте его за 1.500 или 2.000 т.р, так вы сможете окупиться очень быстро, прошу заметить, что найти десяток человек с 2.000 т.р в разы легче, чем одного с 9.000 т.р, на жадности&#160; мы и будем играть перепродавая договорные.<br />Для того, чтобы окупить первоначальные вложения вам нужно 6 клиентов, если вы умете убеждать людей, то найдете шесть человек за пару часов, если вам неверят, что у Вас настоящие договорные покажите им оригинальный топик, их испугают цены и они будут покупать только у Вас.</p> <p>6. Анонимизация<br />Селлер постоянно следит за тем, чтобы договорные не уходили в паблик, поэтому всегда остерегайтесь и не палитесь лишний раз, не говорите, что вы перепродаете это очень важно, иначе на Вас будет написана жалоба в арбитраж и вы получите бан навсегда как это было со мной, используйте 1 аккаунт на 2-3 покупки, но не более, сделать новый не так сложно и набивайте пару постов, показывайте, что вы обычный пользователь.</p> <p>7. Остальное<br />Заставляйте клиентов после прохода договорняка оставлять отзыв в Вашей теме<br />Провоцируйте клиента заплатить вам лишнюю тысячу, если вы провернете это с 10 клиентами вы сможете взять коэфициент больше, после того как соберете более 30.000 т.р можете сами начинать ставить.</p> <p>Этот мануал можно маштабировать, возможно вам сейчас показалось, что вы отдали деньги не за что, но это не так, форум capper.in очень долго был закрытым форумом, а когда он открылся он нигде не афишировался, они прекрасно себя чувствуют в тени и вы врятли бы сами нашли их и додумались до такого, за тех поддержкой обращайтесь по контактам, буду помогать по возможности всем, могу скинутся если предоставите мне матч ( сам ставлю ) или помочь с группой или сайтом, могу продать мои готовые группы и один сайт !</p> <p><span style="color: red">вырезал контакты продавца потому что он не давал тех. поддержку все кто начал брать бесплатно и уже не продавал сайт и группу, пожертвуйте на битки за слив схемы !</span></p> mybb@mybb.ru (maxxego) Mon, 24 Jul 2017 16:58:07 +0300 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Здесь вы можете оставлять свои заявки на поиск соперника,при этом обязательно указать технические характеристики своего авто!Сами же соперники будут появлятся по принципу &quot;зашел сюда,увидел,познакомился&quot;!</p> mybb@mybb.ru (marsel) Fri, 17 Dec 2010 11:12:24 +0300 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Практика состоит из следующих частей. 1. Тест на пацанское мышление - 2 часа. А. В каких случаях разрешено управление Пацанским Транспортным Средством: - Не работают задние габариты и стоп-сигналы. - Не работает освещение омывателей лобового стекла. - Не работает подсветка номера. - Отсутствует тонировка на одном из зеркал заднего вида. Б. Что следует делать при смене жёлтого сигнала светофора на красный на перекрёстке: - Остановиться. - Прибавить скорость. - Зависит наличия и крутизны пацанских транспортных средств, начинающих движение со светофора в поперечном направлении. В. Разрешается ли пацану ездить со скоростью ниже 40 километров в час? - Да. - Нет. - Да, если быстрее не позволяет дорожная обстановка. - Да, если стоит знак ограничения скорости. Эти и многие другие вопросы ждут Вас на этапе тестирования. Внимание! Кто не проходит тест и не может иным способом доказать, что он пацан, тот считается лохом и должен покинуть школу. Стоимость обучения лохам не возвращается. Проверьте свою способность мыслить по-пацански уже сейчас. Правильные ответы на перечисленные вопросы: Вопрос А: Правильный ответ - №1. Настоящему пацану ни к чему стоп-сигналы. Если кто в него влетит - сам виноват. Вопрос Б: Правильный ответ - №2. Если вы ответили №3 - то вам не место в Школе Пацанского Вождения. Настоящий пацан не может начать движение на зелёный свет, поскольку он уже проскочил на красный. Следовательно, пацанских транспортных средств в поперечном направлении нет! Вопрос В: Правильный ответ - №2. Дорожная обстановка не может помешать настоящему пацану, а знаки ограничения скорости предназначены только для лохов! 2. Практика тюнинга - 8 часов. От усилий, потраченных вами на тюнинг, зависит ваше преимущество на дороге - как при движении, так и при разборках после ДТП. Настоящий пацан никогда не покинет автосалон или сервис, не оснастив своё транспортное средство по-пацански! 3. Практика вождения на площадке - 6 часов. Площадкой для пацана является весь город! Вы будете отрабатывать приёмы пацанского вождения на улицах на Настоящих Пацанских Авто - наглухо затонированных моделях ВАЗ с десятой по двенадцатую. Для пацанов, испытывающих временные финансовые затруднения, существует вариант обучения на легендарных пацанских машинах прошлого - восьмёрках и девятках с последующей сдачей экзамена на современных пацанских машинах. Вашим инструктором будет настоящий пацан со стажем (не менее трёх лобовых аварий). Вы освоите следующие приёмы: - Как не пропустить лоха. - Подрезание КАМАЗа. - Выезд из сугроба, в который Вы попали с целью выполнения пацанских ограничений (см. тест В). - Перестроение в плотном потоке. Настоящий пацан не едет в одном ряду больше 15 секунд. - Ответный обгон: как быть, если Вас обогнали по неудачному стечению обстоятельств. - Как сделать иномарку? - Как сделать иномарку, которая тоже хочет погоняться? - Определение крутизны тюнинга встречного автомобиля навскидку и принятие решения, пропускать его или нет. - То же самое - на время и в темноте. 4. Практика вождения в городе - 8 часов. Вы водите без инструктора! Ваша задача - проехать через весь город в час пик, соблюдая Пацанские Правила. Останавливаться запрещено, кроме случаев, описанных ниже. Пункты отправки и назначения назначает инструктор. Календарное время одной поездки неограничено, считаются только пацанские часы. Разрешённые случаи остановки - наиболее распространённые случаи (не учитываются при подсчёте пацанских часов): - Кончился бензин. - Мелкая неисправность Пацанского Транспортного Средства (слезла тонировка, отошёл контакт сабвуфера, и т.п.). - Средняя неисправность Пацанского Транспортного Средства (заглохло и не заводится). - Крупная неисправность Пацанского Транспортного Средства (лобовая авария). Пацанам, пострадавшим в лобовой, выплачивается компенсация за счёт школы. - Необходимо стрясти денег с лоха, по вине которого случилось ДТП. - Увидел новый спойлер в витрине магазина запчастей. - Сел в сугроб. Двери Школы Пацанского Вождения открыты для Вас с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Тел. NNN-NN-NN. Звоните - количество пацанских мест ограничено!</p> mybb@mybb.ru (marsel) Wed, 18 Aug 2010 11:45:39 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>DozoR – это выносящий мозг и вбрасывающий адреналин гибрид &quot;Зарницы&quot;, &quot;Форт Байярд-а&quot; и &quot;Что? Где? Когда?&quot;. Команды, состоящие из штаба и нескольких экипажей, снаряженные фонарями, ноутбуками, мобильной и GPRS и Internet - связью, с десяти вечера субботы до семи утра соревнуются – кто же быстрее разгадает место в городе, зашифрованное в загадках, которые они получают по Internet, доберется туда на машине и найдет в этой локации заветный код, дающий право перейти на следующий уровень игры. <br />Цель игры: пройти 10 уровней, отгадав загадки-головоломки и найти зашифрованные коды, которые могут находиться где угодно: от подъезда жилого дома, в который еще надо попасть, до разрушенных зданий, заброшенных заводов. Игроки не знают, куда их может занести попутный ветер. Победу одерживает та команда, которая выполняет все задание быстрее всех.</p> mybb@mybb.ru (marsel) Wed, 18 Aug 2010 11:35:13 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>1. Гонка по городу. </p> <p>2. Экипаж состоит из одного автомобиля, одного пилота и штурмана(ов). </p> <p>3. Кол-во человек в экипаже определяется ПДД. </p> <p>4. Команда состоит из одного или нескольких экипажей. Кол-во экипажей в команде определяется организаторами. </p> <p>4. К участию допускаются ТС самостоятельно добравшиеся до места сбора (старта). </p> <p>5. Порядок прохождения чекпоинтов определяется командой. </p> <p>6. Чекпоинт (он же чек) – контрольная точка. </p> <p>7. На чекпоинтах команда получает букву(ы) или число из которых должна составить последний чекпоинт и пройти его. </p> <p>8. Прохождение всех чекпоинтов – не обязательно. </p> <p>9. Команды стартуют с определенным интервалом времени. Порядок старта определяется жеребьевкой. Интервал времени определяется организаторами.</p> mybb@mybb.ru (marsel) Wed, 18 Aug 2010 11:34:00 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Кто болеет тюнингом и машинами обязан посмотреть следующие фильмы про авто и водителей.</p> <p><span style="color: red"><span style="font-family: Arial Black">Тетрология Такси <br />Тетрология Форсаж <br /></span><br />Плата за страх <br />Дух мщения <br />Черный пес <br />Угнать за 60 секунд <br />Исчезающая точка <br />Доказательство смерти <br />Смертельная гонка <br />Трилогия Перевозчик</span></p> <p>Так же на любителя</p> <p><span style="color: green">Стритрейсер <br />Демон скорости <br />Гонщики <br />Гонщик</span><br /><strong>WARNING!!! </strong></p> <p>Ни в коем случае не смотреть отечественное гавно Стритрейсеры. Если не хотите портить себе впечатления о фильмах стиля драйв.[/color]</p> mybb@mybb.ru (marsel) Wed, 18 Aug 2010 11:13:35 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>вот сылка <br /><a href="http://svoyaset.ru/net/mystreetracing/" rel="nofollow" target="_blank">http://svoyaset.ru/net/mystreetracing/</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Tue, 17 Aug 2010 12:52:20 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Итак надоели, уже многократно появляющиеся темы про тонировку ,что можно а что нельзя, поэтому порывшись в инете я нашел основные &quot;тезисы&quot; и выкладываю их в форуме.<br />Модераторам просьба в дальнейшем при появлении тем о тонировке всех откравлять в эту тему.<br />Итак начнем:<br />Нормативные акты, затрагивающие вопросы тонирования автомобильных стекол</p> <p>I. Выдержка из ПДД:<br />Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:<br />7. Прочие элементы конструкции<br />7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участников движения.</p> <p>Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла промышленного изготовления (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТа №5727-88. Допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.</p> <p>II ГОСТ 5727-88.<br />&quot;Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия&quot;<br />&quot;Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%&quot;. И поправка, внесенная в 1992 году,&quot;стекла, не влияющие на обзор водителя, могут иметь светопропускание менее 70%, при этом нижний предел не ограничен. При наличии исправных боковых зеркал, стекла задней полусферы автомобиля могут иметь любое светопропускание&quot;.</p> <p>III Изменение N2 к ГОСТ 5727-88 &quot;Стекло безопасное для наземного транспорта&quot; <br />- принято Госстандартом РФ , в соответствии с ним допускается светопропускание задних и боковых стекол (кроме стекол передних дверей) до 60% против 70% ранее. Для ветровых и передних боковых стекол остаются старые требования — не менее 75% и 70% соответственно. Изменения вступили в силу 1 июля 1999 года.</p> <p>IV ИЗМЕНЕНИЕ N 3 к ГОСТ 5727-88 &quot;Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия&quot; </p> <p>Дата введения 2002-01-01<br />ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-стЗаменить код: ОКП 59 2300 на ОКП 59 2320, 59 2330.</p> <p>Вводную часть дополнить абзацем:</p> <p>&quot;Требования по безопасности, изложенные в пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.6; 2.2.7.3-2.2.7.10; 2.2.8.1; 2.2.8.2 и разд.3 настоящего стандарта, являются обязательными для группы однородной продукции &quot;стекло безопасное для наземного транспорта&quot; и подлежат включению во все виды документации, по которой она изготавливается&quot;.</p> <p>Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:<br />&quot;2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:<br />75% - для ветровых стекол;<br />70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт.1а).</p> <p>Черт.1а<br />Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П</p> <p>1 - граница прозрачной части левого бокового окна;<br />2 - левая боковая стойка переднего окна;<br />3 - контур очистки переднего окна;<br />4 - граница нормативной зоны А;<br />5 - граница нормативной зоны В;<br />6 - граница прозрачной части переднего окна;<br />7 - правая боковая стойка переднего окна;<br />8 - граница прозрачной части правого бокового окна;<br />9 - следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П</p> <p>Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.</p> <p>Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов&quot;.</p> <p>Пункты 4.2, 4.6*. Заменить ссылку: ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98.</p> <p>Пункт 4.9.1*. Заменить ссылку: ГОСТ 7338-77 на ГОСТ 7338-90.</p> <p>Приложение 2 дополнить терминами и пояснениями:</p> <p>Наименование термина Пояснения “Нормативные зоны А и В переднего окна” - условные зоны на наружной поверхности стекла автомобильного транспортного средства (АТС). Размеры нормативных зон А и В установлены настоящим стандартом. Нормативная зона А расположена внутри нормативной зоны В непосредственно перед водителем</p> <p>“Нормативное поле П” - условное поле передней обзорности в 180-градусном секторе, расположенное между горизонтальной плоскостью, являющейся верхней границей поля и проходящей на уровне глаз водителя, и тремя другими плоскостями, составляющими в совокупности нижнюю границу поля.</p> <p>“Передняя обзорность” - обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180° в горизонтальной плоскости, при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости АТС. Характеризуются размерами и расположением нормативных зон А и В переднего окна, степенью очистки нормативных зон А и В, нормативным полем обзора П, не просматриваемыми зонами в нормативном поле обзора П, а также не просматриваемыми зонами, создаваемыми стойками переднего окна.</p> <p>Это было то что сказано в официальных документах<br />А теперь тоже самое но только &quot;русским языком&quot;:</p> <p>С выдержками из документов, регламентирующих использование тонированных стекол желающие могут ознакомиться в Приложении 2. Какой из них можно сделать вывод?</p> <p>В соответствии с изменением № 3 к ГОСТ 5727-88 &quot;Стекло безопасное для наземного транспорта&quot; светопропускание ветровых стекол автотранспорта должно быть не менее 75%, стекол передних дверей - не менее 70%, прочих стекол - не нормируется. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.</p> <p>Кстати даже новое лобовое стекло автомобиля типа триплекс поглощает 15-20% светового потока, а старое, потертое щетками и дорожной пылью - свыше 20%, т.е. оно практически не имеет запаса по тонировке. Таким образом, теоретически лобовое стекло можно было бы затонировать пленкой типа SP 90, а передние двери – SP 80, пропускающими 90 и 80 процентов света соответственно. Но пленки с такими параметрами на вид абсолютно прозрачны и могут использоваться только в качестве укрепляющих, а применяемые при тонировке даже самые светлые SP 35 и PGC 30 законным требованиям не удовлетворяют.</p> <p>В общем, при использовании наших пленок получается следующее:<br />любая тонировка лобового стекла незаконна; <br />любая тонировка стекол передних дверей незаконна; <br />тонировка стекол задних дверей и заднего стекла законна любой пленкой. </p> <p>Замечание 1: На лобовом стекле можно сделать светозащитную полосу шириной не более 15 сантиметров.</p> <p>Замечание 2: В соответствии с вышеупомянутыми документами допускается иметь полностью затемненное заднее стекло при том условии, что автомобиль или иное автотранспортное средство оборудовано зеркалами заднего вида с обоих бортов (как справа, так и слева). </p> <p>Все вышеперечисленное вовсе не значит, что мы не тонируем передние стекла, тонируем, еще как, поскольку в нашей стране часто с законом можно договориться. Но на вопрос клиента «Пройду ли я честный техосмотр с полностью затонированной машиной?» надо знать ответ: «Нет, из-за передних стекол».</p> <p>Кстати, аналогичные требования действуют и в близкой нам Финляндии, с тем лишь отличием, что договориться с законом там невозможно. Поэтому въехать в эту страну с тонировкой передних стекол не удастся.</p> <p>Стоит обратить внимание на тот факт, что сейчас допускается самостоятельно тонировать стекла автомобиля как напылением, так и с помощью оклейки стекла пленками как снаружи, так и внутри салона. Раньше гаишники часто придирались к водителям по поводу тонировки, сделанной с помощью пленок, так как в ГОСТе это фактически запрещалось. Постановление № 353, дополняющее ГОСТ теперь разрешает любой способ тонирования стекол. Хоть берите веник, окунайте его в ведро с краской и мажьте стекла, единственное условие - светопропускание должно быть в пределах разрешенного. Следует заметить, что хотя зеркальная тонировка прямо не запрещена ГОСТ-ом, отношение к ней работников ГИБДД «особенно внимательное», поскольку в ПДД есть пункт, запрещающий использование зеркальных стекол (см. Приложение №1).</p> <p>Методика проверки стекол на затемненность также изложена в ГОСТе. В частности, для этой цели в ГИБДД применяются специальные приборы – тауметры, наиболее распространенный из них называется «Блик».</p> <p>Напоминаем, что сотрудники ГИБДД могут проверять светопропускание стекол только при поcтановке автомобиля на учет, прохождении техосмотра или на стационарном посту . и при наличии сертифицированного прибора (в настоящий момент это тауметр &quot;Блик&quot;), проверенного и опечатанного.</p> <p>Только при этих условиях клиента могут наказать штрафом 50 рублей по части 1 статьи 12.5 КОАП, да и способов оспорить наказание много. Но, повторяем, пройти честный техосмотр или зарегистрировать машину в случае нарушения норм светопропускания не удастся.<br /><br /></p> <p>Данная информация взята отсюда: <a href="http://www.alarm-spb.ru/service/sec5.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.alarm-spb.ru/service/sec5.html</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Tue, 10 Aug 2010 11:58:55 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>вот ссылочка для головастых и рукастых конструкторов своего авто <br />изготавливаем пластиковые обвесы,подиумы,и что ещё пришло в голову изменить<br /><a href="http://fiber-xl.narod.ru/fiber.htm#mak" rel="nofollow" target="_blank">http://fiber-xl.narod.ru/fiber.htm#mak</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Tue, 10 Aug 2010 11:55:22 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p><a href="http://vaz2106.5forum.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://vaz2106.5forum.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Tue, 10 Aug 2010 11:00:24 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>I. Введение </p> <p>Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, который представлен в статье, и вложить в одну машину, то получится вещь, что представить страшно. <br />Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом и зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел сам, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь. <br />Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. <br />Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия? <br />Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь... Работа по ночам меня совсем не пугала. &quot;Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек...&quot;. <br />Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества. Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается... <br />Будет трудно - пишите, будут деньги - высылайте. <br />Будут вопросы, добро пожаловать на форум <br />II. Инструмент </p> <p>Для начала стоит ознакомится со списком инструментов, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления: <br />1. Хорошие портновские ножницы. Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка &quot;комплекта&quot; армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов. <br />2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1. <br />3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах. <br />4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка. <br />5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу. <br />6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм. <br />7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря. <br />8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей &quot;рубанок&quot; приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и &quot;рубанок&quot;. Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться. <br />9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см. <br />10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу. <br />11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой. <br />12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11. </p> <p>III. Материалы </p> <p>Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в wwwigc-composite.com. Итак: <br />1. Армирующие материалы. <br />В это определение входят три вида материала. <br />Первый: Стекловуаль. &quot;Легкий и воздушный&quot; подвид эмульсионного стекломата. &quot;Эмульсионного&quot; потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности. <br />Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: &quot;Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода.&quot; <br />И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками. Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: &quot;Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.&quot; <br />Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность - 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью. <br />2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании SCOTT BADER™. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение - как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% - серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы (например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета. <br />И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов). <br />Для мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре). <br />3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800-й шкуркой с водой). <br />4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка. <br />5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. &quot;Шпатля&quot; бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм - лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани. <br />6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется... в итоге был приобретен сахар-песок и кофе. <br />IV. Макетирование </p> <p>Итак, начнем. Изготовление любой детали, будь то бампер, накладка на него, антикрыло, капот или корпус сабвуфера вне зависимости от способа изготовления необходимо начинать с МАКЕТИРОВАНИЯ. Это самум, ураган, тайфун, землетрясение и падение индекса Доу-Джонса в одном флаконе. Под этим подразумевается изготовление макета будущего изделия в масштабе 1:1 из подручных материалов. А вот материалы и способ макетирования зависят от формы желаемого изделия. Допустим, что нужно изготовить бампер. Начинается все с эскиза и рабочих чертежей. Желательно прорисовать бампер в нескольких проекциях, включая вид сверху, сбоку, спереди. Имея их можно приступать к анализу фигур из которых состоит бампер. Чтобы лучше вникнуть в суть процесса присмотритесь к фотографиям: <br /><br /><br /></p> <p>Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE) <br /><br /><br /></p> <p>Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров :-) Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено) <br /><br /><br /></p> <p>Бампера этих машин изготовлены путем модификации нижней части. Причем на обоих сделана практически одна и та же работа (на восьмерке деталь получилась чуть сложнее). Вариант как на &quot;мерсе&quot; рекомендую начинающим как простейший способ восстановить разбитый снизу бампер. Нижняя часть может быть изготовлена при помощи лекала-отсекателя (куска оструганной и ошкуренной доски) и стоек (доски, двп, пластик и т.д.) Сложнее изготовить закругления отсекателя по краям. Для этой цели можно воспользоваться изготовлением выкройки из листового материала или заняться лепкой из пластилина. Можно также использовать монтажную пену или пенопласт (о способах их обработки читайте ниже). Респект владельцу этой белой &quot;восьмерки&quot;! Думаю, бампер ему обошелся, как минимум, раз в 5 дешевле, чем владельцу &quot;мерса&quot;. <br />Кстати, касательно крыльев, спойлеров и т.д. Изучите сайты авиамоделистов. Там такой фристайл, что глаза разбегаются. Все виды крыльев используемых на автомобилях. Причем конфигурация всех реально аэродинамически функциональна. Можно даже по формулам прижимную силу рассчитать. Устанавливать вот только крылья стоит к верху ногами: <br />(Фото Zestline и 2108.kiev.ua) <br /><br /><br /></p> <p>На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный. (Фото X-LIGHT) <br /><br /><br /></p> <p>Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей) </p> <p>Как я уже говорил, для начала желательно было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить... </p> <p>V. Изготовление макетов </p> <p>Изготовление макетов из пенопласта. В интернете таких макетов обвесов за всю жизнь видел только два. Как выяснилось бытует мнение, что с пенопластом очень трудно работать и он не очень подходит для наших целей. Это не так, просто нужно знать некоторые тонкости технологии... Резка пенопласта используется как самостоятельная технология, приложение к изготовлению макетов из монтажной пены и как изготовление каркасов для обтяжки радиотканью. Итак: <br />1)Подбор материала. <br />Лучшим следует признать упаковочный мелкошариковый пенопласт, достаточной толщины, но такого ни разу не видел, видимо, не судьба... Приемлемых результатов можно достичь, используя плиты строительного шарикового пенопласта, но есть одно НО - пенопласт не следует брать толще 50мм, поскольку в более толстых листах резко возрастает вероятность напороться на невспенившиеся гранулы полистирола, обидно (хотя раз на раз не приходится, как раз сегодня изрезал 2 листа пенопласта 2000х1000х100мм и ни разу не натолкнулся на уплотнения)... Нужное количество пенопласта на заготовку можно набрать из тонких листов склеивая их клеем для пенопластовой потолочной плитки. Были эксперименты с импортным синим и розовым пенопластом - он прочнее и более стоек к эпоксидным смолам и грунтовкам. <br />2)Чем резать? <br />Обычный термо-резак, по образу и подобию лучковой пилы или стационарный вариант типа пилорамы, со струной толщиной 0.8мм. Струну можно раздобыть в утюге, тостере, фене или электроплитке. Иногда можно приспособить и обычную проволоку. Нагрев регулируем ЛАТР-ом (лабораторным трансформатором), либо иными подручными средствами, например я использовал зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор или батарею аккумуляторов, подсоединенных последовательно. Цель - получить небольшое отставание струны в центре при минимальном подплавлении. Признак правильной температуры - тянущиеся за резаком волоски. <br />P.S. На картинке мои&quot;последнии&quot; модели терморезаков, сделанные из натянутой спирали калорифера (электрообогревателя) длиной 350 мм, трех реек, пружины и ручки от лыжной палки. Проволока такой длины хорошо нагревается от зарядного устройства для 12 вольтовых акуммуляторов (у меня было обычное, с трансформатором, с переключателем на 4 и 6 ампер). Обязательно ставьте стягивающее устройство из пружины или резины. Скрученная веревка, как у лучковых пил, не годится, так как при нагревании спираль существенно провисает. Один резак для раскроя пенопласта между двумя шаблонами и резки от руки, вторым же можно резать пенопласт с требуемым углом, пользуясь только одним шаблоном. <br />P.S.S. Если есть хороший источник питания, из тонкой латунной (нихромовую, извините не достал) пластины можно сделать резак для гнутых деталей. Толщина проводов, подающих на неё питание, должна быть такая, чтоб грелась пластина, а не провода... <br />3)По чему резать? <br />Есть мнение, что по металлическим шаблонам... Можно и так, но можно спокойно резать и по фанерным шаблонам, при условии тщательной обработки кромок, и натирания их графитом (карандаш можно расковырять...) На шаблонах делаем разметку, с обеих сторон, делений 20-30 будет вполне достаточно. Это пригодится при резке сильно изогнутых деталей. Да, и еще, шаблоны должны иметь заходную и выходную части длиной 15-20мм. Можно и без них, но с ними деталь получается более качественной. Также если руки не дрожат, можно некоторые фрагменты резать от руки. <br />4)Как резать? <br />На ровный стол кладем заготовку с закрепленными шпильками длиной 150-200мм шаблонами, прижимаем чем-либо, и начинаем резать. Вдвоем, с помощником, он у одного края, вы у другого, или наоборот, движение следует синхронизировать, для этого и пригодится разметка на шаблонах. Желательно проходить метки одновременно. При некотором опыте даже при резке ну очень изогнутых фрагментов волны почти не возникает... <br />Как-то мне нахаляву достался набор для фотолюбителя. Резак для фотобумаги пригодился для резки листовых материалов. Валик для прикатывания стеклоткани. На электроглянцевателе я держу ванночки со смолой-они нагреваются как раз до нужной температуры и смола всегда достаточно текучая. Мензурки и ванночки были использованы для приготовления и хранения смолы (не думайте, что смешивая отвердитель и смолу на глаз Вы добьетесь хороших результатов. Избыток отвердителя сделает деталь хрупкой, а недостаток слишком эластичной и &quot;долгосохнущей&quot;), а вот из фотоувеличителя (или как там его), вернее из его штатива, я сделал прекрастную &quot;пилораму&quot; для пенопласта. Описывать конструкцию не буду, думаю сами обо всем догадаетесь. Пока не придумал, куда приспособлю красный фонарь :-)) </p> <p>Пенопласт можно обрабатывать мелкозернистой шкуркой, желательно машинкой и на высоких оборотах, но не следует допускать плавления пенопласта. Клеить его можно, как я уже говорил, поливинилэфир каким-то клеем для пенопластовой потолочной плитки или клеем ПВА. А при изготовлении сложных составных деталей клеить придется часто. Пенопласт трудно шпатлевать привычными способами, так что уж старайтесь сделать все с первого захода. Грунтовать его нужно осторожно, были случаи когда грунтовка и нитрошпатлевка его разъедала. Если нужно , то есть вариант предварительно оклеить пенопласт тонкой бумагой на разведенном водой клее ПВА или обтянуть лавсаном. Я покрывал как-то мебельным лаком (вроде НЦ), получил очень гладкую и качественную поверхность. <br /><br /><br /></p> <p>Из пенопластовых листов набрана заготовка подходящего размера. </p> <p>Затем с помощью резака были выведены все грани и плоскости, а также прорезаны нужные отверстия. <br />(Фото J-BODY.ORG) </p> <p>И наконец с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки и небольшого количества шпатлевки создана требуемая форма. <br />Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса <br /><br /><br /></p> <p>Такая машина была изначально... <br />Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней. <br />Как это ни странно, самое трудное - придумать, как будет выглядеть будущий бампер. <br />В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. <br />Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось... Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает... Тетрадка мне понравилась больше... После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять. <br />Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. <br />Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше <br />времени, чем предполагалось; тщательно спланированный - только в два раза))) <br />Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо. <br />Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия :-) В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять... <br />Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет.... Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой. <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли <br />предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет. <br />Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником... <br />Просто заменить его - звучало банально. Займемся позже... <br />Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией. <br />В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз... Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машине не бывает. </p> <p>P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude). <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной. <br />Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня. <br />Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже). </p> <p>P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол <br />не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати - они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой. <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>Через два дня получилось следующее... Контрольное вскрытие показало: пена засохла. <br />Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно... <br />Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона. <br />При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали, <br />прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера. <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить. <br /><br /><br /></p> <p>Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем. <br /><br /><br /></p> <p>Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, <br />там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой. <br />Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые <br />будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки. <br />Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой.... <br />Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности <br />смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте - накосячите. <br />Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не <br />более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа <br />алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов. <br />Если стеклоткань спи...ли на стройке или с теплотрассы (&quot;В доме все было краденое, и даже воздух какой - то спертый&quot;), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! <br />Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер &quot;зубила&quot; или завести с &quot;толкача&quot; ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет... <br />Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. <br />Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. <br />Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. <br />Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. <br />И еще: что бы вы не делали - шкурить зае....тесь :-) Без пруда не вынешь рыбку из него... <br />Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно. </p> <p>Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-)) <br />Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости. <br /><br /><br /></p> <p>В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия... Размечаем. Выпиливаем... <br /><br /><br /></p> <p>Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании Алькор. Намного дешевле чем импортная. <br /><br /><br /></p> <p>Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью. <br /><br /><br /></p> <p>Тщательно удалить пыль от шпатлевки... Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой. <br /><br /><br /></p> <p>Вот что у меня получилось после недели упорных стараний... Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали. <br />X-LIGHT © 2004 </p> <p>Использование фрагментов других бамперов. А также адаптирование бамперов. Especially for Real Bad boys. Один из самых прикольных способов обратить внимание окружающих на машину. Эта тема актуальна, если у Вас уже есть бампер или матрица для выклейки, но изначально предназначенная для другой машины. Я встречал ВАЗ 2110 в полном обвесе для Mitsubishi Lancer Evolution (не путайте с тольяттинским обвесом, пародией на EVO) - даже у меня, повидавшего много подобных переделок, челюсть отвисла до земли. Операция, требующая развитого пространственного воображения. Вопреки распространенному мнению совсем несложная. В процессе адаптации очень пригодится монтажная пена, возможно пенопласт, пластилин и может быть гипс (алебастр). Не стоит зацикливаться именно на фрагментах бамперов. Иногда можно подобрать очень интересные фигуры и в прочих изделиях. Часто используются для таких целей пластиковые трубы, оребрения для решеток вентиляции, различные пластиковые емкости. Погуляйте по строительным и хозяйственным рынкам - там много подходящих детелей. Главное, чтобы Ваш макет не напоминал кирпичный сортир, крытый шифером. Если не жалко, можно купить антикрыло из алюминия (например дешевое PRO.SPORT) и использовать его в качестве отсекателя. Шансы разбить нижнюю часть бампера о сугроб резко падуют. Симпатично и прочно. <br /><br /><br /></p> <p>Первый пример. Установка бампера от SUBARU Impreza WRX (да, да нравятся они мне)на ИЖ 2126 «Ода». Скульптурные работы почти не понадобились. Бампер нужно было подрезать посередине, чтоб компенсировать разницу в ширине и немного подправить его в районе колесных арок. Изнутри места соединений проклеиваются стекловолокном и устанавливаются крепления на штатные места ИЖа. Стыки шпатлюются, бампер красится. Все. <br />P.S. На самом деле процесс выглядел не совсем так, мы возились еще с матрицей, но никто не мешает поступить так как описано. <br />P.S. Раза два мне этот способ пригодился при установке бамперов фирмы VIS-Racing. Не адаптации, а именно установке бамперов на те машины для каких они и были предназначены. <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>Вариант два. Более сложный случай. Устанавливаемый бампер ну-у очень не похож на родной. В данном случае я ставил слепок (скорлупу) с бампера HONDA Prelude на ВАЗ 2108. Верхнюю часть слепка пришлось полностью спилить, а вместо нее с помощью монтажной пены был адаптирован слепок с родного бампера «восьмерки», который Вы видите на левой фотографии. Это позволило без проблем &quot;скрестить&quot; бампера. <br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>Вариант три. Установка целиковых бамперов. Для их установки придется пойти несколько иным способом – модифицировать саму машину, как в случае с мерсом на правой фотке или только крепления и прилегающую к кузову часть бампера-имплантанта, как на левом снимке. Если почитать REDLINE, то там довольно-таки часто описыватся этот способ... <br /><br /><br /></p> <p>Почти первый случай, только чуть сложнее, так как устанавливаемый бампер не больше, а меньше требуемого. Установка слепка накладки с BMW 3 на AUDI V8. Эта инсталляция потребовала изготовления новых боковин бампера, и удлинения центральной части. К этим операциям часто прибегают, например, устанавливая на семерку BMW эмочного обвеса. <br /><br /><br /></p> <p>Ну а в заключение зарисовка на тему “Bad Boys Forever!” Из кусков почти нового бампера от Audi A8 и остатков родного бампера была собрана болванка для бампера. Собирались куски при помощи саморезов и металлических планок с дырками (конструктор). Изнутри фрагменты скреплены стеклотканью. Планки снимаем, а бампер шпатлюем. Лучше шпатлевкой для бамперов, обычная на ABС-пластике и полиуретане трескается. После подготовки поверхности и обработки разделительным составом можно снимать матрицу. Ездить с такими бамперами не рекомендуется, только если ну-у очень хочется. Обратите внимание на капот этой машины и крышку багажника предыдущей. Игзотовление новой детали при использовании штатной. На капоте установлен воздухозаборник и из стеклопластика сделаны &quot;реснички&quot; закрепленные на капоте (BadBoyz style). Крышка багажника продлена до бампера, фары демонтированы. Сняв матрицу или использовав деталь как болванку, можно изготовить эти детали из стеклопластика, выйграв в весе изделия, прочности и его дизайне. Можно просто покрасить деталь да так и ездить. Такие работы принято проводить прибегая к сварке, но мне больше нравится стекломат и смола. Вопреки прогнозам, что это не будет держаться, ничего еще не отвалилось. А вот когда мне удлиняли крышку багажника сваркой, так ее так повело, что жестянить пришлось дня два. (Все фото X-LIGHT) <br /><br /><br /></p> <p>Вот такие бампера можно изготовить примерно за неделю. У меня же ушло меньше 3 дней чистого времени. Минимальный расход времени и средств. Я бы сказал, что наименьший из всех мне известных. 300 грамм эпоксидной смолы, метр стекломата, чуть-чуть монтажной пены и шпатлевки. <br />Доноры: битые стандартные бампера от Mercedes W124. Изменяем наклон нижней части при помощи двух вставок по углам. На одном немного, у другого делаем её почти вертикальной (этого требовала форма противотуманных фар). На обоих центральную часть удаляем и вписываем туда алюминиевые отсекатели, крепящиеся на двух стойках, плавно переходящих в родной бампер. Чуть-чуть меняем форму штатного воздухозаборника чтобы вписать противотуманные фары. Все. По мнению сотрудников мерседесовского же сервиса очень симпатично получилось. Пока бампера дожидались покраски (по-моему еще дня 3) поступило несколько предложений их купить, причем за существенную цену. Очень сожалею, что не смог снять с них матрицу, так как сразу намертво вклеил сетки и отсекатель. (Фото X-LIGHT) </p> <p>Изготовление лепных макетов. Лепить можно из глины. Глину для работы используют пластичную, но не очень мягкую. Сначала следует сделать каркас из фанеры или листового пластика. Он будет задавать форму, играть роль &quot;маяков&quot;. Затем каркас заполняют, вжимая в него отдельные куски глины. С пластилином примерно такая же история. Для работы используют скульптурный (он же архитектурный) или автопластилин. Взять его можно либо в художественных магазинах или же в автомагазинах (в последних он обычно раза в 3 дороже). Трудность работы с пластилином и глиной в том, что не имея опыта работы с ними практически невозможно получить требуемую деталь большого размера. То есть Вы идеально вылепливаете левую часть бампера, а правая получается не совсем такая. Исправить эту проблему поможет каркас. Выглядит он примерно следующим образом: с помощью чертежа делаются сечения детали в нескольких местах и по ним выпиливаются шаблоны-маяки, а уже пространство между ними заполняется материалом, который Вы используете для лепки. Между тем лепные макеты очень полезны при изготовлении корпусов сабвуферов, подиумов, иногда дверных карт. Пластилин и глина укладываются руками, обрабатываются при помощи шпателей и специальных скребков (они напоминают одноразовые станки для бритья). <br />Для лепки можно использовать гипс и алебастр. Перед работой их разводят водой до состояния близкого к пластилину. Гипс позволяет изготовлять тянутые изделия. Для их изготовления понадобятся павилА-лекала, которые можно изготовить из фанеры, ДСП или металла. ПравилА-лекала представляют из себя что-то вроде фигурных шпателей, которые передвигают вдоль шаблона. Профиль такого шпателя должен соответствовать форме будущей детали. После окончания лепки глина, гипс обрабатываются шкуркой, шпатлюются, грунтуются. Не приступайте к шлифовке слишком рано, дайте материалу просохнуть. А это может занять 3-4 дня. Пластилин для получения более ровной поверхности можно слегка оплавить промышленным феном. <br /></p> <p>Таким образом удобно изготавливать расширители арок колес (фендеры, flares) и прочие детали имеющие закругления.Не думаю, что я хороший художник, но надеюсь технология понятна. <br /></p> <p>При определенной практике можно изготовить простые «юбки» на бампера (двигая шаблон вдоль лекала-отсекателя или самого бампера), накладки на пороги с постоянным сечением (двигая шаблон вдоль рейки или доски) и т.д. Шаблон и направляющие предварительно неплохо бы натереть разделительным составом. <br />По этой технологии очень просто изготовить накладки на заднее стекло (козырьки) и спойлер крышки багажника в стиле BMW M3 - так называемую &quot;саблю&quot;, столь любимую многими владельцами немецких машин. Ниже представлены образцы изделий, выполненных таким способом. На левой фотографии накладка на бампер изготовленная с помощью фигурного шаблона (отверстия вырезаны позднее). На красном Скайлайне накладка на бампер и спойлер сделаны подобным образом. Кстати, большинство обвесов фирмы FABULOUS™ сделаны в таком стиле. </p> <p>VI. Использование каркасов и радиоткани </p> <p>Пункт следующий: изготовление различных деталей при использовании каркасов и радиоткани. Думаю, все сталкивались с тряпками, которыми обтягивают колонки музыкальных центров? Это тонкая радиоткань. Бывает еще карпет. Им обтягивают подиумы, корпуса сабвуферов. Этот материал более толстый. Продается во многих магазинах, связанных с Car Audio. В Москве видел на Горбушке, на Митинском радиорынке и т.п. Бывает разных производителей, фактур, цветов и плотности. На цвет и производителя нам в принципе наплевать. Плотность зависит от требуемой детали. Ткань надо будет пропитать эпоксидной смолой, а тонкая ткань при этом более склонна к провисанию. Из тонкой ткани делают накладки на стойки ветрового стекла с подиумами для высокочастотных динамиков, а из толстой корпуса сабов. Короче чем деталь больше тем плотнее должна быть ткань. Тонкая ткань приятна тем, что после застывания смолы, благодаря мелкой фактуре не приходится тратить много времени на подготовку детали к покраске. Тонкую ткань в маленьких деталях с успехом может заменить нейлоновый (или из чего их там сейчас делают) чулок. Если Вам повезет, то можно натолкнуться на МЕЧТУ ТЮНЕРА: стеклоткань с эластичными волокнами. Я как то купил такую на строительном рынке. Ей кажется, стены оклеивают. Она легко принимает нужную форму, но в отличие от стекломата, при этом имеет способность натягиваться. Еще можно попробовать использовать стеклоткань (не мат) в деталях с несложной формой. Когда во мне проснулся экспериментатор я пробовал &quot;нетканый укрывной материал&quot; для теплиц - с положительным результатом. <br />Смысл способа заключается в том, чтобы изготовить каркас будущей детали (бампер, панель приборов, сабвуфер, подиум) и обтянуть его пропитанной эпоксидной смолой тканью. Не стоит пропитывать после: ткань, скорее всего, растянется и ее придется натягивать заново. Каркас делают из дерева, пенопласта, пены и всего, что под руку попадется. Не стоит пытаться натянуть ткань одним куском, иногда полезнее сделать каркас из нескольких частей. Смотрите по обстановке. При натягивании ткани очень пригодился бы аэрозольный клей. Спрашиваейте его там же, где продается радиоткань.Спортивная ходьба по магазинам Вам поможет. Правда клей дорогой, зараза. Подиумы, сабы, расширители колесных арок зачастую делают одним куском, а сложные бампера из верней и нижней части. После того как смола застыла, радиоткань усиливают полноценным слоем стекломата. Таким образом очень легко сделать копию плоской детали, например капота. Тонкую пропитанную ткань натягивают на капот (предварительно тщательно покрытый разделительным составом или обтянутый тонкой пленкой), стянув края с обратной стороны. После застывания смолы загнутые края аккуратно подрезают и снимают получившуюся скорлупу. Затем ее проклеивают стеклотканью или стекломатом. Можно покрыть топкоутом. И заключающий этап: шпатлевание. Предварительно поверхность шлифуют шкуркой с зерном 80-150 (капот нужно шлифовать при помощи бруска-рубанка). Следите за тем, чтобы не очень сильно вгрызаться в поверхнось, не сошлифовать радиоткань. Так как радиоткань после застывани оказывается довольно-таки ровной, то порой можно обойтись только нитрошпатлевкой. Наносится она слоями не толще 0,5 мм и в количестве не более 5 слоев. Конструируя саб не забывайте, что корпус подвержен довольно-таки сильным механическим нагрузкам и толстый слой шпаклевки на нем долго не продержится. А так получается дешево и сердито. Вот Вам готовая заготовка для изготовления капота в стиле «Bad Boy». Можете натягивать его на фары, резать воздухозаборники и отдушины, оставив родной капот в покое. Тем более новый будет раза в два легче. Вот в принципе и все, остальное, думаю, ясно из картинок. На верхних показан процесс изготовления корпуса саба, двернух карт и подиумов, а на нижних трех еще два примера готовых изделий и автомобиль, но котором колесные арки, пороги и бампер изготовлены по этой технологии (на них можно кликнуть для увеличения). <br /><br /><br /></p> <p>Фотографии CHP, StreetGlow™, Modified и REDLINE. </p> <p>И последний способ, о с которым я сталкивался. Раскройка листовых материалов. Хорошо себя зарекомендовали листовой пластик (ПВХ) и тонкий (до 5мм) ДВП с гладкой поверхностью. Имеет место использование фанеры, но ее поверхность приходится предварительно вышлифовать. Гофрированный и обычный плотный картон также в списке используемых материалов. Суть процесса обьяснять не мне. Если Вы сталкивались с изготовлением моделей самолетов, кораблей и машин из раскроек (например, которые в свое время печатал журнал &quot;Моделист-конструктор&quot;), то без проблем сможете соорудить макет бампера. <br />ПВХ легко режется электролобзиком и гнется при помощи промышленного фена. ДВП, фанера и картон обладают примерно такими-же свойствами, но только возможности с искривлению у них несколько меньше. Фанера толщиной 3мм позволяет подручными средствами (без распаривания и вымачивания) сделать гнутую деталь с минимальным радиусом закругления около 300 мм. Раскройка крепится на деревянный каркас или на родной бампер. При придании изделию конечного вида можно использовать парафин, скотч, пену, пластилин и т.д. Собирать детали можно на мебельных уголках, использовать &quot;конструктор&quot; для крепления &quot;сайдинга&quot; и т.п. <br />Прямые детали, ради прочности, можно изготовить из толстой фанеры. Иногда на аникрылья и сойлеры идут доски или ДСП. На панели для &quot;уплощения&quot; днища (защита днища, обтекатели на детали подвески) идет листовой ПВХ или сотовый поликарбонат. <br />Технологией работы с деревом я обладаю на уровне чуть выше уроков труда средней школы так, что для тех, кого эта тема заинтересовала один совет: ищите сайты по работе с этим материалом. Благо, есть поисковые серверы. <br />Итак несколько картинок, которые могут служить иллюстрацией этого способа: <br /><br /><br /></p> <p>Фото X-LIGHT, VAZ.EE, Modified. </p> <p>Как дополнение к этому способу, хочу упомянуть еще один интересный подвид макетирования. Вы наверняка видели как строители заливают опалубку бетоном. Так вот, изготовленные шаблоны из пластика, ДВП и т.п. можно использовать в качестве опалубки, предварительно обработав разделительным составом. Эту опалубку можно заполнить шпаклевкой, гипсом, монтажной пеной. Этот способ позволяет не тратить время на выведение углов и плоскостей, как например, Вам пришлось бы это делать при классическом изготовлении макета из монтажной пены. </p> <p>Примечание. Не старайтесь всегда сделать деталь одним куском. Иногда гораздо легче сделать составной макет. Например, очень трудно вышкуривать различные воздухозаборники и прочие отверстия в бамперах, плоскости, расположенные в труднодоступных местах и т.д. <br />Изготовив макет, состоящий из фрагментов, иногда можно выйграть в трудозатратах на подготовку поверхности. Матрицу также можно снимать не с детали в целом, а с ее фрагментов. Это увеличивает живучесть и ремонтопригодность детали. На бамперах рекомендую сделать съемными отсекатели, нижние антикрылья и все, что можно повредить в первую очередь. Очень практичны сборные бампера и пороги системы &quot;зима-лето&quot; со сьемной нижней частью. И изобретение моего воспаленного ума: если есть ненужные стеклоподьемники (у нас просто битых машин много под рукой было), то соединяем половинки бампера при помощи них. Можно из салона регулировать ground effect. (X-LIGHT © 1997). </p> <p>Конечно существует еще несколько способов, которыми я пользовался, но которые тут не описал. Например, использование 3D-фрейзера. Это станок, позволяющий создать макет на компьютере и изготовить матрицу не прибегая к макетированию. Если у Вас есть знакомые, имеющие доступ к такой технике, то это существенно упрощает процесс. Меня это наводит на мысль, что большинство тольяттинских обвесов на ВАЗы, изделия фирм RIGER™ и MS DESIGN™ делаются именно так. Большой ассортимент и никакого вкуса. Прикольно наблюдать, как какой-нибудь обладатель ригеровского бампера, с задраным от гордости носов, видит обезбашенный бампер, например от VEILSIDE™ или Ecosse™. Сопли, слюни и полное разочарование жизнью Короче, изготавливая макет Вы видите все недостатки будущего изделия заранее, многое приходится пересматривать и т.д. А серийное изделие, есть серийное. </p> <p>Итак макет готов. Пора приступать к изготовлению конечного изделия. Для начала поверхность макета еще раз проверяется на наличие дефектов поверхности. Затем макет &quot;вощится&quot; - покрывается слоем разделительного состава. Он поможет отделить матрицу от макета и устранит мелкие неровности. А делается это так: при помощи шерстяной ткани или специальных полировальных салфеток наносится тонкий слой разделительного состава. После того как он просохнет располировываем его. Операция КРАЙНЕ утомительная. Все нужно делать вручную, это позволит тщательно контролировать процесс. Одновременно обрабатывать можно кусок не более 10х10 см, при такой площади полироль лучше разогревается и проникает в поры поверхности. Операцию повторяем 2-3 раза. Забегая вперед скажу, что при обработке раздилительным составом матрицы операцию повторить придется 3-5 раз!!! Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. <br />Не стоит этим пренебрегать, так как легкость с которой Вы извлечете изделие все окупит. В противном случае Вам грозит долгое ковыряние отверткой или повреждение мантрицы с макетом. Лучше потратить день на полировку, чем неделю на шпатлевание и вышкуривание детали. <br />После завершения полировки макета перед нами стоит выбор: изготовить МАТРИЦУ или сделать изделие не прибегая к ней. Выклеивание композитных &quot;корок&quot; можно осуществлять как внутри, на снятой с болванки (макета) вогнутой форме (матрице), так и снаружи на болванке (макете). Второй способ я уже практически описал в разделе МАКЕТИРОВАНИЕ, в статье про изготовление макета при помощи монтажной пены. Макет оклеивается стекловолокном, полученная скорлупа снимается и подготавливается к покраске. Процесс подготовки очень долгий, так как приходится бороться с фактурой стекловолокна :-) Поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания. Итак напомню процесс: </p> <p>1. Изготовление, подготовка макета, покрытие его разделительным слоем. </p> <p>2. Оклейка стекломатом. Если армирующие материалы берете в специализированной фирме, то дополнительно спрашивайте стекломат для поверхностей (не помню точно как он называется, но знаю что поверхность с ним намного ровнее, похож на замшу, хорошо эпоксидку впитывает) и специальное покрытие - ТОПКОУТ. Короче, как по инструкции: &quot;Улучшить качество поверхности можно одним из двух способов: использованием в качестве последнего слоя поверхностной ткани для получения более гладкой обогащенной смолой поверхности, либо нанесением на отвержденную поверхность специального жидкого покрытия (топкоут).&quot; <br />Если этого всего под рукой нет, то оклейка происходит в два этапа. Сначала самым тонким-тонким стекломатом оклеиваем болванку, затем аккуратно снимаем &quot;скорлупу&quot; и усиливаем ее изнутри несколькими слоями более толстого армирующего материала. </p> <p>3. Обрезаем все лишнее, вышкуриваем поверхность, шпатлюем (сначала шпатлевка со стекловолокном, потом обычная, затем если нужно то нитро) и опять все тщательно вышкуриваем. </p> <p>4. Покрываем деталь жидкой шпатлевкой, вышкуриваем, грунтуем, шлифуем, красим, лакируем и наконец полируем. Все. </p> <p>Зачастую, более сложный способ матрицирования бывает более быстрым и позволяет получить более качественное изделие (например, если Ваш макет уже до такой степени ровный и гладкий, что душа радуется))). Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму &quot;негативную&quot; форму. Обычно она представляет собою толстостенную &quot;скорлупу&quot;, выклеенную из стеклоткани. Все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией! Итак матрицирование: <br />Покрываем макет слоем гелькоута, пользуясь кистью или распылителем (можно использовать те пистолеты, что предназначены для антикора). После того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Стеклоткань нарезается на выкройки, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок. Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой. Это дает смоле возможность пропитать стекломат и растворить скрепляющее волокна связующее, после чего армирующий материал легко принимает форму макета. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. <br /><br /><br /></p> <p>Армирующий материал пропитывается с помощью кисти или валиков из мохера или полиэфирного волокна. При использовании кисти необходимо производить точечные движения ею, поскольку любые перемещения кисти в боковом направлении приводят к смещению волокон и нарушению произвольного характера их расположения. Использование валиков эффективно при работе с крупногабаритными матрицами. Существуют валики с длинной и короткой рукояткой. Валики с длинной рукояткой способны принимать большее количество смолы и требуют более точного контроля за соотношением смолы и стекломатериала. Процесс уплотнения ламината более эффективен, если производится с помощью валиков. С этой целью было разработано несколько их видов. Существуют металлические валики с продольным и поперечным ребром, угловые валики. Из них наиболее эффективным для удаления попавших в смолу пузырьков воздуха оказалось использование валиков с поперечным ребром. </p> <p>Если деталь крупная, то избежать нудного выдавливания пузырьков воздуха поможет целофановый пакет. Поместив туда изделие и откачав воздух мощным пылесосом Вы получите более качественную поверхность и более прочную деталь. Следите за тем, чтобы пакет равномерно прилегал к поверхности изделия. <br />Этот способ актуалени и при изготовлении матрицы, и при выклейки конечного изделия. <br />Без этого способа трудно обойтись при оклейке стеклотканью пенопласта и монтажной пены: стеклоткань лучше прилипает к перчаткам чем к макету. Hет бога, кроме Винни-Пуха, и Карлсон пророк его! </p> <p>Для того, чтобы матрица лучше держала форму, к ней можно приформовать ребра из фанеры, дерева и т.п. После полного высыхания смолы извлекаем макет. </p> <p>Примечание: Если деталь сложная, делаем составную или разъемную матрицу. При ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его не сегменты. Выклеив первую часть матрицы, ждем ее высыхания, и обработав края сегмента разделительным составом, приступаем к выклейке второй части. Прежде чем снять составную матрицу с макета, просверлите в загибах матрицы отверстия под стягивающие болты. Они помогут правильному расположении деталей матрицы при выклейке изделия. Если деталь штучная, то можно просто порезать матрицу болгаркой по оси симметрии и вынуть изделие. <br />1. Макет. <br />2. Элементы матрицы. Шаг 1 - выклеиваем одну половинку матрицы. Шаг 2 - пользуясь первой половинкой, выклеиваем вторую. <br />3. Временные перегородки. Такие, как показаны в Шаге 3 пригодятся, когда Вы выклеиваете детали, подлежащие склейке и Вам необходимы потайные &quot;клапаны&quot; (загибы) для нанесения клея или двузстороннего скотча. Такими деталями могут быть объемные спойлера, антикрылья у которых изначально не планируется &quot;изнаночной&quot; стороны. Без таких загибов немыслимы расширители арок колес, которые необходимо приклеивать к крыльям, воздухозаборники и &quot;кепки&quot; на крышу. <br />4. Шпатлевка для правильного размещения перегородок и выравнивания стыков половинок матрицы. Чем точнее будут совмещаться части матрицы, тем меньше труда Вы затратите на &quot;маскировку&quot; стыка в готовом изделии. <br />5. Половинки будущего изделия, которые затем необходимо склеить, а шов зашпатлевать. Перед склейкой зачистите края изделий крупной шкуркой и обезжирьте. В идеале, используют специальную соединительную пасту. </p> <p>1. Чем лучше будет качество поверхности макета, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем! Стараютесь довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске. <br />2. Стеклотань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности. Например куске стекла. <br />3. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому, если не удалось выклеить изделие целиком, соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани. <br />Выклейка готового изделия </p> <p>Итак после завершения матрицирования приступаем к выклейке готового изделия. Предварительно устраняем все дефекты матрицы и покрываем ее разделительным составом. О важности тщательной полировки упоминалось не раз. Покрываем матрицу слоем гелькоута. Гелькоутом на выклеиваемом изделии увлекаться сильно не стоит, он может со временем растрескаться и Вам придется перекрашивать изделие. Дальше как при изготовлении матрицы: после того, как гелькоут в достаточной степени отвердился, наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы. Над смолой не дышать! Иначе после этого вы вернетесь домой в состоянии летающих аквалангистов... Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком первый слой стекломатериала - стекловуали. Как только первый слой стекломата полностью пропитается, то, при необходимости, перед нанесением последующих слоев армирующего материала, добавляется дополнительное количество смолы. Важно, чтобы первый слой не содержал пузырьков с воздухом, поскольку любое попадание воздуха непосредственно между гелькоутом и последующим слоем ламината может привести к вспучиванию поверхности, особенно, если в течение периода своей эксплуатации формуемое изделие будет подвергаться воздействию тепла или воды. Другими словами, если делаете деталь интерьера, можно чуть-чуть схалявничать, но детали же обвеса вам этого не простят. <br />Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более четырех слоев смолы и армирующего материала. Обвесы не требуют такого количества материала, но при изготовлении сабов и подиумов под динамики придется действовать постепенно. Высокие экзотермические температуры могут привести к растрескиванию гелькоута, преждевременному высвобождению изделия из матрицы, деформации или обгоранию детали. При изготовлении ламинатов большой толщины после нанесения четырех слоев, перед нанесением последующих, ламинат необходимо выдержать для выделения тепла, после чего охладить. Перегрев может разрушить разделительный слой и безнадежно погубить матрицу. Продолжительных временных задержек между нанесением слоев, однако, следует избегать, за исключением случаев использования смол с длительным «периодом созревания». «Период созревания» - термин, используемый для описания периода времени между загустеванием и отверждением смолы, в течение которого она находится в размягченном, высокоэластичном состоянии. В таком состоянии ламинат может быть легко подогнан по форме матрицы, а обрезная кромка заделана в матрицу для ускорения данного процесса. <br />Упрочнение формуемого изделия достигается введением в него ребер жесткости. Момент введения зависит от формы, толщины и конечного назначения изделия. В качестве общего руководства рекомендуется размещать их непосредственно перед нанесением последнего слоя армирующего материала. Если использовать пенопласт, оклеенный стеклотканью, то это позволит значительно усилить деталь незначительно увеличив массу. Так делают капоты и крышки багажников. Я так на даче дверные косяки и оконные рамы вклеивал по привычке. Прочность неимоверная, герметичность 100%. Строителей, видевших это, пришлось отпаивать литром самогона. Для порогов, бамперов и спойлеров вполне достаточно слоя порошкового стекломата около 5мм. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала. Иногда в качестве фиксирующих или опорных точек и т.д. используются металлические вставки, вводимые на этапе выклейки. Советую делать крепления бамперов только из металла, стеклопластик, просто привернутый саморезами, часто ломается. Если предполагается подвергать изделие воздействию значительных нагрузок, то толщина формуемого изделия, начиная с места вставки, должна постепенно уменьшаться в целях распределения нагрузки. Металлические вставки необходимо размещать как можно ближе к середине ламината, а поверхность контакта ламината со вставкой должна быть по возможности максимально большой. Не увлекайтесь толщиной бамперов. Я имел возможность видеть машину с поврежденными крыльями и рамкой радиатора от незначительного удара, только потому, что бампер был 10мм толщины и армирован латунной сеткой. Сам бампер только поцарапался. Стеклопластик очень крепкий материал, так что выбирайте: новый бампер или жестянка. <br />Если для покрытия поверхности матрицы необходимо соединить между собой части армирующего материала, то может использоваться стыковое соединение или соединение внахлест. Стыковые соединения необходимо производить с особой осторожностью, таким образом, чтобы не оставалось расстояния между двумя краями материала. Соединения внахлест не должны перекрываться более чем на 25 мм, если иное не требуется в целях повышения жесткости. Сделать места соединения рубленого стекломата менее заметными можно путем распределения излишнего количества мата, находящегося по обе стороны соединения, с помощью небольших круговых движений кистью вдоль линии стыка. <br />Обратная поверхность формуемого изделия может быть довольно шероховатой, особенно, если в качестве армирующего материала применяется рубленый стекломат. <br />После того, как смола окончательно затвердеет, очень аккуратно извлекаем готовое изделие. В матрице же можно выклеивать еще 5-8 изделий. Если ее переодически ремонтировать и тщательно покрывать сазделительным составом, то наааамного больше. <br />Скажу честно, матрицирование и выклейка изделий очень доходная сторона &quot;теневого&quot; бизнеса :-) Через мои руки проходило очень большое количество всевозможных деталей обвесов, оптики и т.д. Что-то привозили на ремонт, что-то на подгонку, покраску и установку. Тем более несколько моих друзей сами барыжили тюнинговыми бамперами и охотно сотрудничали. Приведу примерные подсчеты. Бампер &quot;Миллер-Пилот&quot; от Lit-company™ для ВАЗ 2108-99. Официальная цена (2005 год): 250 зеленых бумажек с изображением президента. Затраты на матрицирование и изготовление менее 100 бумажек. Продав одно изделие за пол-цены окупается все производство. А наштамповать их можно несколько в день. Бампер фирмы Riger™ или Seidl™ для BMW. Цена в Москве около 400 бумажек. Затраты на матрицирование и изготовление те же, что и для восьмерки. Выходит цена изделия зависит только от модели автомобиля, а не от затрат на производство. Теперь интереснее: комплект тюненой &quot;листвы&quot; (молдинги) для MB W140. Цена в Москве около 800 долларов. Цена изготовления в &quot;подпольных условиях&quot; около 70 долларов. Я имел честь убедится, что половина HAMANN`овских, BRABUS`овских, HARTGE`овских и тому подобных обвесов и модульной оптики делается в подмосковье. На своем опыте знаю, что копию, по цене проц<br />_________________<br />Жизнь-это одна большая гонка, в которой кто то, гонится за нами, а за кем то гонимся мы!</p> mybb@mybb.ru (marsel) Tue, 10 Aug 2010 10:25:37 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p><a href="http://www.wrecker.newmail.ru/www/russia.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.wrecker.newmail.ru/www/russia.htm</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Thu, 05 Aug 2010 09:54:55 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Итак, я наконец-то нашел время написать небольшой опус про тюнинг отечественных автомобилей семейства ЛАДА Самара. <br />Сразу хочу предупредить, что за исключением мелочей тюнинг других автомобилей ВАЗ мало чем отличается от тюнинга карбюраторных 2108-21099.<br />Прежде всего, купив машину и занявшись вопросом доработки интерьера, экстерьера и «железа», нужно четко понимать, что же Вы хотите получить в результате. </p> <p>Либо это будет автомобиль со слегка возросшими эксплуатационными качествами, либо экстремальный болид для разгона на 402 метра.<br />Так как второй вариант требует большого количества средств, сравнимых с покупкой приличного автомобиля иностранного производства, мы пойдем по первому пути.<br />Ну что же, наконец то вас можно поздравить с покупкой Самары. Поездив на машине какое-то время, Вы начинаете понимать, что она уже не устраивает Вас в плане мощности, управляемости, комфорта…<br />И Вы решаете доработать своего железного друга.<br />С чего начать? <br />На первом этапе каждый делает то, что ему нравится- тонировка, чехлы, аудиосистема, спортивный руль, литые диски и т.д…<br />Обо всем по порядку!<br />В доводке салона хотел бы обратить внимание на следующие возможности.<br />Панель приборов. Установка вставки в панель, сейчас на рынке предлагается множество вариантов вставок, от 300 р. за бюджетные, но вполне симпатичные варианты . Установив ее, можно дополнительно поставить синюю, зеленую или красную неоновую подсветку самой панели и всех клавиш на торпеде. Потребуется не более 10 светодиодов (не более 40 рублей каждый).<br />Руль-здесь лучше не горячиться и не покупать изделия безымянных китайских мастеров, кроме низкой цены и броского внешнего вида похвастаться им нечем.<br />Качество изготовления крайне низкое, и этот руль через год непременно обтрепется. Советую изделия от ISOTTA, либо более дешевые аналоги от Про.Спорта.<br />Рычаг КПП, разнообразные тумблеры, накладки, вставки в двери- решайте сами, что вам нужно…Выбор аксессуаров на рынке огромен!!! <br />Лично мне очень нравятся установленные в салоне лампы неоновой подсветки, в ногах водителя и пассажира. Ставятся они скрытно, их не видно, а светят классно! Стоимость на рынке не превышает 350 рублей за 1 шт.<br />Не поленитесь, разберите переднюю панель и проложите ее шумоизолирующими материалами, можно даже поролоном и герметиком, также можно частично снять ковровое покрытие пола и положить шумоизоляцию под него. Уровень шума снизится, передвижение станет более комфортным. <br />ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ- около 2-4 тыс рублей.<br />Лично я установил себе анатомические кресла UNP Racer 1, так как штатные перестали устраивать меня, очень уставала спина в дальних поездках. Сидушки стоят около 8500 рублей за пару, но они того стоят, поверьте!!! <br />Спина скажет вам спасибо! Особенно недостатки штатных сидений вы почувствуете тогда, когда доработаете подвеску и мотор. Машина будет позволять ехать быстрее, но в крутых поворотах вы просто не сможете управлять ей, будете просто вываливаться из сиденья и хвататься за руль в потугах удержаться…Какое уж тут руление?</p> <p>Что ж, салон немножко доведен, пора лезть в железо. Сделаю тут краткое лирическое отступление. В последнее время появилось немало машин с турецкими литыми дисками, глухой тонировкой всего и вся, большой трубой, наклейками типа СПАРКО и ХУЛИГАН…<br />Пожалуйста, друзья, не делайте этого!!! Данные девайсы безошибочно указывают не на доработанное авто, а на лоховский пацаномобиль, и ничего кроме усмешки не вызывает!!! Я выступаю против ара-тюнинга!!!<br />На 95% тюнинг железа начинается с установки фильтра нулевого сопротивления (ФНС) и прямоточной банки глушителя. Про данные устройства &#61514; я писал статейку, не поленитесь поискать по форуму, там очень подробно все расписано, что это дает.<br />Теперь по порядку. Не стоит сразу кидаться на доработку двигателя, кидаться на установку верховых распредвалов и шлифовку каналов в ГБЦ. Сделайте сначала тормоза и подвеску!!! Не повторяйте моих ошибок!!! <br />Хм, скажете вы, на стоковой машине тормоза и подвеска справляются нормально, так что же, если добавить 10-20 сил мотору, они сдохнут? Дело даже не в том сколько л.с. вы добавили, а в вашем стиле вождения. <br />После того, как вы начнете увлекаться быстрой ездой и добавите лошадок мотору, вы реально почувствуете что штатной подвески и тормозов уже не хватает для быстрого передвижения по городу. Помните анекдот про супернавороченный авиалайнер с бассейнами, пальмами, саунами? «А теперь дамы и господа, мы постараемся со всей этой фигней взлететь…»<br />Что делаем с подвеской? Для начала постараемся усилить жесткость кузова. Для этого можно установить растяжку верхних опор стоек спереди и (как опция) сзади. Также, для улучшения поперечной устойчивости я бы порекомендовал установить передний стабилизатор увеличенного диаметра от ВАЗ-2110 (350 руб), и в пару к нему задний стабилизатор. Задний стоит дороже, около 1500 рублей+ работа по установке, но если ограничиться передним, то машина приобретет недостаточную поворачиваемость и будет тяжелей входить в повороты. <br />Ну и самое главное- пружины и амортизаторы. Не обязательно покупать комплект от KW за 400 евро, нам на начальном этапе это ни к чему. <br />Не стоит также брать и сверхжесткие амортизаторы типа ПЛАЗА Спорт, душу они будут вытряхать на каждой кочке.<br />Из недорогого- можно просто обрезать штатные пружины, на 1-3 витка. Насколько резать- каждые решает сам, отрезая понемножку можно просто смотреть на результат. Главное не переборщить, иначе управляемость только упадет!<br />Амортизаторы- выбор огромен, от недорогих ПЛАЗА стандарт и полуспорт до Bilstein и Koni. Выбирайте на свой вкус! Стоят они примерно одинаково- около 1100 рублей за штуку.<br />ОБЩАЯ СТОМОСТЬ- до 7-12 тыс рублей, в зависимости от того, делаете вы все сами или отдаете машину на сервис.<br />Тормоза. Начать стоит просто с ремонта- проверить износ всех колодок и барабанов, исправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя (ВУ) тормозов. Конечно, серьезный тюнинг тормозной системы невозможен без установки колес увеличенного диаметра. <br />Оптимально- диски 14» радиуса с резиной 185\60 или 175\65. 15-е диски, без сомнения, смотрятся круче, но обладают рядом недостатков (стоимость резины, увеличенный расход топлива, снижение динамических характеристик, большая жесткость и нагрузки на подвеску). <br />Если будет возможность, вместо литых купите кованые диски, они обладают меньшим весом (снижается неподрессоренная масса), и гораздо более высокими прочностными показателями.<br />Сразу рекомендую поставить спереди тормозные диски от ВАЗ-2112, увеличенного размера (на стандартные колеса 13 радиуса их поставить нельзя!). <br />Выбор- обширен, спросом пользуются Пиленга, Allied Nippon и Brembo.<br />Следующий важный шаг- замена ГТЦ и ВУ на более производительные. <br />ГТЦ советую от АТЕ (800 руб), очень достойные изделия, вакуумник можно взять от Торгмаша или испанский Iruna. Плюсы испанского- двойная мембрана, надежность. Стоят оба примерно по 2000 рублей. <br />Очень серьезный шаг- замена задних барабанных тормозов на дисковые (ЗДТ). Сам таковыми не обладаю, поэтому ничего конкретного по ним сказать не могу. Стоимость подобной переделки велика, около 350 долларов, плюс нужно долго возиться с регулятором тормозных усилий, так как задние тормоза сильно перетормаживают, и машину может бросить на юз.<br />ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ- 5-7 тыс. руб. (без ЗДТ)</p> <p>Подходим к святая святых любого тюнингера- ДВС.<br />Наверно, фильтр-нулевик вы уже поставили, как и прямоточный выхлоп, и теперь наслаждаетесь свистом впуска и ревом выпуска ))) машина по ощущениям прибавила 50 л.с. )))<br />Полезем в мотор. Что все делают? Правильно, покупают распредвал с измененной высотой подъема открытия клапанов и разрезную шестерню для точной настройки фаз газораспределения. <br />Здесь очень много нюансов!!! <br />Во-первых, на стандартный мотор с недоработанной головкой блока ставить верховой распредвал смысла нет, он просто не будет работать на 100% заложенных показателей. На первое время стоит ограничиться валами с высотой подъема 10.3, 10.6, 10.9 мм (это по карбюраторам, в инжекторных моторах высота подъема другая). <br />Чем больше высота подъема- тем больше мощность, которая сдвигается в зону высоких оборотов, с соответствующей потерей тяги на низах. Оптимально- 10.6 мм, и верхи поживее, и низы не сильно пропадают.<br />Разрезную же шестерню покупать пока не стоит, так как никакого толка от нее все равно нет. Она понадобится, когда мы доработаем головку блока (отфрезеруем ее, так что фазы будут сдвинуты), а пока можно обойтись без нее.<br />Карбюратор- тут много вариантов, от простой установки больших жиклеров до карба от Волги… <br />За 50 долларов грамотные карбюраторщики смогут сделать вашу машину поживей, правда, расход топлива в зависимости от количества (и качества) доработок повысится на 1-1.5 литра.<br />Установив распредвал и доработав карбюратор, в корне изменить динамику машины не получится. Они добавят 5-7 л.с., машина будет немного более шустрой и отзывчивой к нажатию на педаль газа. <br />Разгон до 100 км/ч сократится не более чем на 1-1.5 с. Валики стоят в среднем 2-3 тыс. рублей.<br />На данном этапе выжать что-либо большее из мотора вряд ли получится, поэтому рано или поздно встанет вопрос о доработке головки блока. <br />Эта операция стоит около 350 долларов, добавляет примерно 15-17 л.с., время разгона снижается еще на 1-1.5 сек. <br />К примеру, моя машина с доработанной ГБЦ и валом 11.2 мм имела около 95-96 л.с., рекорд разгона до 100- 9.92 с на максимально облегченной машине.<br />Что же происходит с ГБЦ на этапе доработки? <br />Расширяются и полируются впускные и выпускные каналы, убираются все нестыковки, которые мешают движению топливо-воздушной смеси, шлифуется впускной коллектор, также увеличивается степень сжатия путем фрезеровки нижней плоскости ГБЦ на 2-3 мм.<br />Это базовый вариант доработки, расширенный включает в себя также увеличение диаметра клапанов. Такая процедура вытянет из вашего кошелька еще примерно 250 долларов, но результат поразителен!!! <br />Большие клапана дадут еще 15-17 л.с., мощность 1.5 карбюраторного мотора составит 108-115 сил. Машина становится реально быстрой!<br />При доработке ГБЦ я лично снял распредвал 10.6 мм и поставил вместо него 11.2 мм от Мастер-Мотор с разрезной шестерней. <br />Устойчивые обороты холостого хода составляют теперь 1300-1400 об/мин, мотор до 4 тыс. оборотов машину практически не ускоряет,он даже немножко хуже стандартного, но вот после….УАУУУУУ!!!! <br />Следует резкий толчок в спину, и до 7500 об. Машина просто летит!<br />В низ пока соваться не стоит, это уже предмет разговора не для этой статьи. Можно сделать по блоку многое, поставить длинноходный коленвал, увеличить диаметр цилиндра, поставить короткие шатуны и облегченный маховик.<br />Объем можно довести до 1.7-1.8 литра, с доработанной ГБЦ мощность будет порядка 130-140 сил, разгон до 100 за 7.5-8 сек., максимальная скорость свыше 190-200 км/ч.<br />Что касается КПП и сцепления, то доработку данных узлов на бюджетном варианте тюнинга считаю нецелесообразной. <br />Меня вполне устраивает штатная коробка, ну за исключением провала между 1 и 2 передачами ))) <br />Неплохо поставить главную пару 4.1, но эту работу лучше совмещать с комплексной доработкой КПП, так как работы довольно дороги. <br />Короткоходная кулиса КПП- вещь на любителя, мне например не очень нравится. Кулиса стоит от 500 рублей.<br />Стоимость комплекса работ по блоку цилиндров- от 500 долларов и до 1000, по КПП- от 300 и выше (с дифференциалом повышенного трения- еще плюс 350)</p> <p>Еще одна тема, заслуживающая внимания, это тюнинг подкапотного пространства. Возможности ограничиваются лишь буйностью вашей фантазии!!! <br />Окраска всех бачков, клапанной крышки, вакуумника, шлангов системы охлаждения…Смотрите фотографии! Думаю, что смотрится это намного веселее и интереснее, чем унылая серота стандартного мотора!<br />Что касается внешнего вида- опять же, вариантов множество, от решеток радиатора с сеточкой и накладок на бампера и пороги до замков на капот, спойлеров на крышку багажника, различных наклеек и неоновой подсветки днища и мотора.<br />Решайте сами, только здесь очень важно соблюсти чувство меры, иначе машина станет похожа на новогоднюю елку. </p> <p>Итак, давайте подсчитаем! На бюджетную доработку салона (без сидений), подвески, тормозов (без ЗДТ), мотора (без ГБЦ) мы потратим примерно 15-20 тысяч рублей. <br />Купив анатомические сиденья (8 тысяч), литые диски 14” радиуса с резиной (от 15 тыс. рублей за комплект), доработав ГБЦ (9 тыс. рублей), прибавив 10 тыс. на спойлер, накладочки на бампера и т.д., получим сумму уже в 50-60 тысяч. <br />Это не считая текущих ремонтов и трат на топливо!<br />Что получим в итоге? Шуструю машинку, с разгоном до 100 на уровне 1.5-1.6 литровых иномарок, с неплохим салоном, тормозами, подвеской.<br />Вложив еще 40-80 тыс рублей, получим бескомпромиссного бойца, с мотором мощностью 130-140 сил и разгоном до 100 за 7-8 секунд, с наборным рядом КПП, дифференциалом, ЗДТ. <br />Но это тема уже совсем для другого разговора…</p> <p>Оправдан ли тюнинг ВАЗа? Или лучше купить подержанную иномарку? Спор этот извечен, и пока ответа на него нет.<br />Думайте сами, решайте сами, тюнить ВАЗ или нет!!! <br />Конечно, как ты его не дорабатывай, все равно он останется всего-навсего ВАЗом, не имея в активе ни АБС, ни подушек безопасности, ни кондиционера, ни других систем, повышающих комфорт и безопасность. <br />Чтобы получить динамические характеристики хотя бы на уровне БМВ 528 1992 года или Хонды Сивик за 6 тыс.долларов, необходимо вложить в мотор не менее 2-3 тыс долларов…</p> <p>А теперь о неприятном. О возможных негативных последствиях тюнинга.<br />Во-первых и в главных, оправдать вложения в тюнинг невозможно. Хоть озолотите вы свою машину, все равно даже 40% вложений не отобьете!<br />Во-вторых, ресурс сильно тюнингованной машины крайне низок, при регулярных выкручиваниях мотора до предела мотор живет на более 1 сезона, или 20-30 тыс.км.<br />В-третьих, комфорта добиться так и не получится.</p> <p>Итак, надеюсь, что в вашей голове все немножко упорядочилось, по крайней мере вы ознакомились с цифрами, что дает та или иная доработка, и сколько она стоит.<br />Некоторые спросят, а с чего же все таки начать? <br />Да с чего угодно! <br />Я бы посоветовал с подвески и тормозов, параллельно можно доводить до ума салон и внешний вид. А потом дойти и до мотора. <br />Поймите, что тюнинг- это дорогостоящая болезнь, которая практически не поддается лечению! Взвесьте все трезво, оцените, а оно вам надо? <br />Может быть, лучше купить Сивик или Мазду 323 и не мучиться?</p> <p>Все вышенаписанное не претендует на истину, это всего лишь мой взгляд на тюнинг (хотя думаю, достаточно, объективный!). <br />Писал я это не из воздуха, а прошел многие этапы этой болезни сам, поэтому могу отвечать, что данная статья объективна с точки зрения всех цифр.<br />Просьба не пинать, я писал эту статью в расчете на начинающих тюнеров, которые только делают первые шаги (все мы были такими когда-то!)</p> mybb@mybb.ru (marsel) Thu, 05 Aug 2010 09:39:17 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Чем больше выхлопных газов попадает в турбину, тем быстрее она вращается и тем больше дополнительного воздуха поступает в цилиндры, тем выше мощность. Эффективность этого решения по сравнению, например, с приводным нагнетателем в том, что на «самообслуживание» наддува тратится совсем немного энергии двигателя — всего 1,5%. Дело в том, что ротор турбины получает энергию от выхлопных газов не за счёт их замедления, а за счёт их охлаждения — после турбины выхлопные газы идут по-прежнему быстро, но более холодные. Кроме того, затрачиваемая на сжатие воздуха даровая энергия повышает КПД двигателя. Да и возможность снять с меньшего рабочего объёма большую мощность означает меньшие потери на трение, меньший вес двигателя (и машины в целом). Всё это делает автомобили с турбонаддувом более экономичными в сравнении с их атмосферными собратьями равной мощности. Казалось бы, вот оно, счастье. Ан нет, не всё так просто. Проблемы только начались.</p> mybb@mybb.ru (marsel) Thu, 05 Aug 2010 08:39:28 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p><a href="http://steer.ru/archives/2006/04/13/001000.php" rel="nofollow" target="_blank">http://steer.ru/archives/2006/04/13/001000.php</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Thu, 05 Aug 2010 08:09:34 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Cтоит мент вечеpом на посту, денег нет ни фига, никого не заловил. <br />Тут смотpит - едет хипая 99, стекла тониpованные и все такое. Ну мент <br />думает: надо остановить, отоpваться. Останавливает, из нее выходит <br />молодой тип. <br />- Ваши документы. <br />- Вот... <br />- Ручник pаботает? <br />- Да вот, смотpите... (показывает) <br />- А огнетушитель есть? <br />- Угу... (откpывает багажник, показывает) <br />- А аптечка?! <br />Тут медленно опускается заднее боковое стекло и такая хаpя 2x2 с <br />удивлением спpашивает: <br />- А ТЕБЕ ЧТО, Х**ВО, РОДИМЫЙ?</p> mybb@mybb.ru (marsel) Thu, 05 Aug 2010 07:49:06 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p><a href="http://shermix.com/videos2.php?id=wasserbett" rel="nofollow" target="_blank">http://shermix.com/videos2.php?id=wasserbett</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Thu, 05 Aug 2010 07:41:17 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Слушаю клубную музыку</p> mybb@mybb.ru (Якут) Mon, 19 Jul 2010 06:41:34 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>оцениваем форум</p> mybb@mybb.ru (marsel) Sun, 18 Jul 2010 10:20:48 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p><a href="http://webfile.ru/4615755" rel="nofollow" target="_blank">http://webfile.ru/4615755</a></p> mybb@mybb.ru (marsel) Sun, 18 Jul 2010 09:19:02 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Уважаемые посетители во избежание различных недопониманий и более удобного использования нашего форума - ознакомьтесь пожалуйста с основными правилами! </p> <p>1. Для всех Ваших вопросов и обсуждений на нашем форуме есть соответствующие разделы и правила размещения сообщений в них! <br />Перед тем, как создать новый топик - СНАЧАЛО ПОДУМАЙТЕ в каком разделе он должен находиться! Пройдитесь глазами по главной странице форума - ознакомьтесь с разделами и их описанием, если Вы этого ещё не сделали. Это поможет Вам сделать правильный выбор! </p> <p>1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать какую - либо рекламу, при попытке размещения, топик и пользователь его оставивший, будут немедленно удалены, без каких либо предупреждений!!!</p> <p>1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать сообщения о купле-продажи чего-либо в любых разделах, кроме группы разделов &quot;Барахолка&quot;. При написании сообщения указывайте полную информацию о товаре с обязательным указанием цены и фотографий. <br />При продаже автомобилей так же обязательно указать подробное описание, фото и цену на автомобиль.</p> <p>1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение коммерческих объявлений или ссылок на коммерческие ресурсы без согласования с администрацией! </p> <p>2. Тема топика должна указывать содержание! <br />Когда создаете новый топик - в ТЕМЕ топика чётко указывайте собственно тему - о чём топик, а не набор фраз типа &quot;всем сюда - смотрите&quot; или &quot;вопрос&quot;! </p> <p>3. В топиках недопустима личная переписка! <br />Перестаньте устраивать ЛИЧНУЮ переписку в топиках! Для личной переписки, которая касается и интересна только вам двоим - есть ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! </p> <p>4. В топиках недопустим флуд, флейм и оскорбления!</p> mybb@mybb.ru (marsel) Sun, 18 Jul 2010 07:07:11 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>форум создан для тех кто любит красивые и быстрые тачки адреналин и скорасть Если ты любишь ночные гонки увлекаешься или даже участвуешь то этот клуб создан для тебя</p> mybb@mybb.ru (marsel) Wed, 07 Jul 2010 07:22:16 +0400 https://clubstreetracing.youbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2